Was is voor jou de juiste boormachine? Als je door een bouwmarkt loopt of bij de betere DHZ zaken kijkt dan is er een enorme hoeveelheid aan keuze op het gebied van boormachines. Zo heb je accuboormachines, klopboormachines en boorhamers. Maar wat is voor jou als klusser nou de juiste boormachine?

Criteria voor de juiste boormachine

Als het moment daar is dat je een nieuwe machine gaat kopen wat zijn dan zaken waar je over na moet denken om de juiste keuze te maken? Ik denk zelf dat de belangrijkste vraag om aan jezelf te stellen is: hoe gebruik je de boormachine? Ben je een zondagsklusser of gebruik je hem dagelijks. De eerste categorie kan vaak prima toe met een huismerk boormachine terwijl de tweede groep al snel bij een (semi-)professionele machine uitkomt. De tweede vraag die belangrijk is om te beantwoorden is het materiaal waar je het meest in boort. Zijn het vooral moderne betonnen muren of zijn het vooral houten balken? Dat maakt een groot verschil. En de laatste vraag is of je een snoertje aan je machine wil. Of ga je liever voor een accu?

DHZ of (semi-) professioneel?

Boor je heel af en toe maar eens een gaatje in een stenen muur of balkje? Dan kan je in de meeste gevallen prima volstaan met een boormachine van Bosch of Black & Decker. Een boormachine van een huismerk van de bouwmarkt kan overigens ook prima. Boor je vele vaker en in steviger materiaal dan kom je al snel uit bij merken als Makita, DeWalt of Milwaukee. Die zijn vaak duurder in de aanschaf maar deze gaan ook bij veelvuldig gebruik langer mee. Laat je dus als professionele klusser niet verleiden tot een goedkope machine. Goedkoop is duurkoop.

Klopboormachine of boorhamer? Was is de juiste boormachine?

Met beide type boormachines kom je (uiteindelijk) overal wel in. De vraag is alleen met hoeveel gemak. Om te beginnen is er een aantal wezenlijke verschillen tussen een klopboormachine en een boorhamer. Die laatste wordt ook wel een “Hilti” genoemd maar dat is niet correct want Hilti is een merk en geen type. Dus….

Het grootste verschil zit hem in de manier waarop de kloppende beweging tot stand komt. Bij een klopboormachine wordt de “hamerende” beweging opgewekt doordat tandwielen over elkaar heen schieten. Je kunt je voorstellen dat als de tandwielen op hun hoogste punt staan de boor het verst naar voren komt. Zitten de tandwielen in elkaar dan is de boor het verst naar binnen.

Bij een boorhamer heb je ook een kloppende werking maar die wordt opgewekt door een soort hamer en aambeeld. De hamer wordt door een compressor op en neer bewogen en slaat keer op keer op het aambeeld. Dit mechanisme is niet alleen krachtiger maar gaan ook langer mee. De tanden van de tandwielen in een klopboormachine kunnen immers afbreken of “bot”worden. Daarmee gaat de werking achteruit. Dit gebeurt vaak in beton. In beton zitten kiezels die je moet breken en vaak lukt dat maar moeizaam (of helemaal niet) met een klopboormachine.

Boorhammers hebben vaak ook een draaistop. Hierdoor draait de kop niet meer maar klopt deze alleen maar. Hierdoor kan je de machine gebruiken als pneumatische beitel voor het verwijderen van tegels etc.

De boorkop

Iedere boormachine is als het goed is uitgerust met een boorkop. Dat kan een kransboorkop zijn die je met een sleuteltje aanspant, dat kan een snelspanboorkoop zijn of een SDS boorkoop.

Tandkransboorkop

Dit type zag je vroeger op vrijwel iedere machine. En hoewel een snelspanboorkop gemakkelijker werkt zijn boorkoppen van dit type toch niet slecht. Voorwaarde is wel dat je hem op de juiste manier gebruikt. Af en toe een beetje smering helpt de levensduur te vergroten. Boorstof kan de boorkop stroever maken of zelfs helemaal blokkeren. Verder is het van belang dat je alle 3 de gaten gebruikt om hem vast te zetten en dat je de boor niet helemaal tot de bodem steekt. Als je dat wel doet en de tanden grijpen in de boor kan het soms lastig zijn de boorkop open te draaien. De tanden draaien naar benden en als ze in de boor zitten willen ze eerst de boor een stukje naar beden trekken. Als deze op de bodem zit kan hij niet verder.

Snelspanboorkop

Deze is het meest gemakkelijk. Boortje insteken, draaien en klaar. Toch is er een hoop verschil in kwaliteit. Vaak zie je op de goedkopere machines een kunststof boorkop zitten. Die hebben nog wel eens de neiging om los te gaan of te weinig grip te hebben op de boor. Een volledig metalen boorkoop kan een uitkomst zijn. Voor de boorkoppen van het merk Röhm hebben een goede reputatie. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat.

SDS boorkoppen

Op de betere boorhamer zitten vaak SDS boorkoppen. Dit zijn boorkoppen die je ook alleen kunt gebruiken met zogenaamde SDS-boren. Je trekt een ring naar achteren, zet een boor in het gat, laat de ring los en de boor zit vast. Maar wel met voldoende ruimte voor de slag. Er zijn adapters waarmee je een gewone boorkop op je SDS machine kunt zetten. Omdat de SDS-aansluiting niet is gemaakt voor een strakke passing zou ik dit zelf niet snel gebruiken. Het is namelijke nooit echt zuiver.

Bedraad of accu. Wat is voor jou de juiste boormachine?

In de loop der jaren zijn accumachines steeds krachtiger geworden. De accus worden steeds beter en zwaarder. Maar het feit is en blijft dat een accu de eigenschap heeft om leeg te raken. Daarnaast gaat een accu bij iedere laadbeurt een beetje achteruit in kwaliteit. Hoe hoger het voltage hoe krachtiger in het algemeen de machine is. Hoe hoger het amperage van de accu hoe langer deze meegaat.

Klus je veel dan is een tweede of soms derde accu geen overbodige luxe. En soms is het gewoon beter een snoertje aan je machine te willen. Maar dat bepaal je zelf. Hou er wel rekening mee dat een machine met snoer vaak goedkoper is dan een evenzo krachtige machine op accu.

En dan nog even dit…..boren

Loop je naar een DHZ zaak en je zegt dat je een boor wil dan krijg je dat ijzeren staafje. Zoek je een boormachine vraag daar dan ook om. Maar als het op boren aankomt dan is de kwaliteit van een boor minstens zo belangrijk als de machine. En natuurlijk de juiste boor voor het juiste materiaal….nou ja meestal.

Houtboren herken je aan het scherpe spitse puntje dat er op zit. Dat puntje druk je in het hout en dan loopt de boor niet meer weg. Als je veel in houtsoorten als Bankirai of Azobe boort dan is het soms verstandiger om een metaalboor te pakken. Deze houtsoorten zijn zo hard dat een houtboor niet volstaat. In eikenhout zou ik sowieso een metaalboor gebruiken. Door het zuur in het hout worden boortjes sneller bot.

Metaalboren zijn te herkennen aan de snijdende punt. Deze snijdt als het ware in het metaal. Meestal volstaat een gewone metaalboor maar voor aluminium geldt dat je wel goed moet koelen. Dit kan met een boorvloeistof om met spiritus. In RVS boren brengt weer andere uitdagingen met zich mee. RVS wil zich nog wel eens verharden tijdens het boren dus kan je voor RVS het beste Kobaltboren gebruiken.

Boren in steen of beton vraagt respectievelijk om een steenboor (die met die flapjes op de punt) of een SDS betonboor. Steenboortjes kunnen ook gebruikt worden voor het boren van tegels of glas. Belangrijk is dan wel dat je de klopstand uitzet 😉

Er zijn nog veel meer verschilende boren. Zo heb je komboren, speedboren, slangboor en verzinkboren. Zie een plaatje hieronder of kijk even op: De Klusgids

Van links naar rechts: metaalboor, slangenboor (hout), houtboor, SDS betoonboor, Speedboor, Steenboor, Kobaltmetaalboor, Metaalboor, speedboor, stappenboor en verzinkboor.

Geef een antwoord

%d bloggers liken dit: